Все женщины, увлекающиеся модой, наверняка, всегда слышат это слово и видят в модных глянцевых журналах, по телевидению, в fashion –блогах и прочих информационных ресурсах. Так что же все такие такое прет-а-порте, или pret-a-porter на английский манер. Эта статья посвящена тому, чем отличается мода прет-а-порте от Высокой моды», по-другому, Haute Couture, что в переводе означает «от-кутюр». Расскажем самые интересные детали повседневной моды, а также о дизайнерах, занимающихся Прет-а-порте, а также сочетающих и высокую моду. Итак, начнем!

Что такое прет-а-порте в моде дизайнеров и модельеров

Pret-a-Porter сейчас создают все дизайнеры одежды, обуви, аксессуаров, и даже ювелирных украшений. Кутюрье Миуччи Прада сказала о такой моде, что это та одежда, которая с показов из новых коллекций переходит на прилавки магазинов.

Причем интересен тот факт, что и прет-а-порте делится на универсальную, которая продается в магазинах среднего класса, и премиум класс, которая продается в бутиках наравне с одеждой Haute Couture. Также мода прет-а-порте продается и в Интернет-магазинах, чем так активно пользуются российские модницы, ведь не каждую ведь класса люкс можно найти в российских магазинах, только в столицах регионов России. Готовая к носке одежда в Париже и округах Франции называется Ready-to-Wear. У всех стран названия разные, главное, чтобы концепция была одинаковая. Но вот в странах Европы, в Англии, Париже, Милане, Риме, Праге, Португалии, Лиссабоне и других столицах Европы на каждом шагу расположены магазины с брендовой одеждой, которая совсем недавно была на показах одежды.

Что такое прет-а-порте: разница с Haute Couture

Самое главное отличие в том, что прет-а-порте – носибельная одежда, то есть та, которую одевают в повседневной жизни. От кутюр же говорит сам за себя, это показная коллекция, сшитая по эксклюзивным лекалам, расшитая драгоценными камнями и металлами, роскошными тканями, которые порой стоят как целое состояние. Мода массовое предназначения шьется на производстве, швейными станками и машинами, от кютую шьется вручную, иногда в случае особенного запроса, руками самого мастера. Такие дизайнеры, как Джон Гальяно, Жан Поль Готье, Карл Лагерфельд, Зак Позен, Вивьен Вествуд, Эли Сааб шьют некоторые модели одежды вручную. Модельер свадебных платьев Вера Вонг шьет подвенечные и свадебные платья звездам и знаменитостям также вручную и получает за это миллиардные гонорары. Режиссер Роберт Олтмен снял художественный фильм «Pret-a-Porter», где описывается мода массового производства, но русская этимология переиначила название, как «Высокая мода». Несмотря на такую «модную этимологическую ошибку» посмотреть данный фильм необходимо, если Вы по-настоящему разбираетесь в моде, стиле и красоте. Итак, прет-а-порте – это массовая мода, «От кутюр» - это высокая мода.

Если смотреть pret-a-porter и от кутюр на фотографиях – видны явные внешние отличия. Когда же зародилась такая мода – сложно судить. Есть много мнений. Некоторые считают годом основания pret-a-porter 1994, другие же историки моды, такие как Александр Васильев, Тимм Ганн и прочие, склоняются к зарождению этого течения в начале 19 века, когда на модном олимпе была знаменитая Габриэль Коко Шанель. Сейчас же некоторые модельеры имеют одноименные названия своих коллекций, например valentino pret–a-porter. Модели, представляющие прет-а-порте, это всегда самые известные модели мира, супермодели, а также и новички, хорошо себя показавшие на показах и в фотосессиях.

Смотрите коллекции прет-а-порте 2015-2016 на представленных фото.

Что такое прет-а-порте: источник доходов дизайнеров или создание сенсаций в моде

Именно в pret-a-porter создается тренд, must have предстоящего сезона. Все самые актуальные новинки моды каждый год создаются именно в этих коллекциях. Передовые тенденции моды и красоты создаются руками дизайнеров и мастеров, точнее группы дизайнера по стилю, имиджмейкерами. Эскизы таких коллекций, как и в высокой моде, под пристальным контролем находятся у команды дизайнера и скрываются под пристальным вниманием, пока не бывают показаны модницам и модникам мировых столиц моды. Затем, спустя некоторое время, многие из них попадают в обзоры моды в Интернете и в журналы. Некоторые их моделей pret-a-porter могут даже посоперничать с Haute Couture, такая продукция серии де-люкс создаются из лучших материалов, иногда их на заказ привозят из Маррокеша или Индии, другие создают в Европе. Галерея pret-a-porter в европейском сегменте моды, в некоторых странах, даже более популярен, чем высокая мода.

Мода рret-a-porter – это окно в мир fashion-индустрии, идеальное представление новых дизайнерских идей и самовыражений брендов. Это главный двигатель моды, который задает направления и ритм.

Многие называют прет-а-порте сердцем моды. И это действительно так! Коллекции прет-а-порте обозначают тенденции будущего сезона: фасоны, цветовую гамму, фактуру, декор и аксессуары.

Одежда прет-а-порте разрабатывается известными брендами, показы проходят осенью и весной на подиумах Милана, Нью-Йорка, Парижа, Лондона и Токио. Период демонстрации новых коллекций может длиться от 5-ти до 10-ти дней.

Мода прет-а-порте

Когда речь идет о высокой моде, то вы наверняка заметили, что чаще всего употребляется два определения – кутюр и прет-а-порте. В чем же отличия этих коллекций? Изысканная одежда от кутюр создана в ограниченном количестве, и обычно сшита для конкретной особы или же просто для демонстрирования эпатажных и причудливых моделей. Цены на такие вещи очень высокие, поэтому мало кто может позволить себе такие модели.

А вот одежда прет-а-порте, напротив, имеет в наличии все стандартные размеры, и выпускается массово на фабриках во многих странах. Почти все известные Дома Моды выпускают такие линии и не собираются отказываться от них, так как доходы очень высокие. Перевод рret-a-porter с французского языка так и звучит - «готовый к носке».

Коллекции одежды рret-a-porter часто делятся на несколько видов:

• дорогая эксклюзивная одежда, имеющая ограниченный выпуск. (Приравнивается к кутюр);
• более доступная дизайнерская одежда, с большим выпуском;
• вещи по демократическим ценам, в основном, это джинсовые или спортивные линии.

Прет-а-порте 2013

Парижская Неделя моды рret-a-porter сезона осень-зима 2013-2014 продемонстрировала в своей программе коллекции более ста дизайнеров.

Показал пальто и платья, декорированные женственной вышивкой. Длинные юбки дизайнер украсил разноцветными перьями. Также он осуществил фурор на подиуме, представив модели шорт одетые поверх юбок. Возможно, это станет новым трендом будущего сезона!

Chanel удивил всех неотразимым пальто, у которого укорочена фронтальная часть. Также Карл Лагерфельд вводит в мужскую моду узкие джинсы, немного расклешенные к низу.

Comme des Garcons показал в коллекции прет-а-порте 2013 однотонные костюмы, декорированные бантами, цветами и орнаментом «гусиные лапки».

В коллекции Maison доминируют горчичные, зеленые и пурпурные цвета. Эта линия отличается тем, что одежда пригодна для повседневного использования.

В этом году от вечерних нарядов отошел и Christian Dior, продемонстрировав не присущий для бренда street style. Нью-Йоркская неделя моды отличается яркостью и гламурностью. Непревзойденный дизайнер создал образ сильной суперженщины. Жесткие формы, затянутая талия сочетаются с кружевными принтами, перьями и меховой отделкой. Helmet Lang сделал акцент на минимализме – лаконичные силуэты, контрастная абстракция и минимум аксессуаров.

Pierre Balmain увлекся роком и гламуром. Байкерские куртки и пальто смотрятся интересно благодаря оригинальным деталям.

Основные тенденции моды прет-а-прте 2013:

• сочетание ретро-стиля с современной классикой;
• яркие цвета и оригинальные принты;
• декор одежды перьями, камнями и бахромой.

Прет-а-порте всегда будет двигать моду вперед, так как на шаг опережает время!

«Одежда прет-а-порте – это то, что с подиумов отправляется в магазины». Миучча Прада

Мода
Вступление

Слово мода пришло в Россию с реформами Петра I. До Петра царили вековые обычаи, когда и одежда и украшения передавалась по наследству от отца к сыну, от матери -- к дочери. У крестьян были свои одежды, у бояр -- свои, у купечества -- тоже свои, неизменные и вековые.

Слово "мода" (mode) французское. Его корни кроются в древнем латинском слове modus и переводится как "мера", "правило", "предписание". Это не значит, что в Древнем Риме существовало такое понятие моды, каким оно является в наше время. Хотя и в античном мире была своя мода. Но это была другая мода.

Современное понятие "моды", как изменчивое правило форм и образцов одежды и аксессуаров к ней, появилось сравнительно недавно. Принято считать, что нынешнее понимание слова "мода" зародилось в XVII веке при великом короле-солнце Людовике XIV, когда мода французского двора стала образцом для всех европейских стран.

Франция и по сей день в каких-то вопросах является законодательницей вкуса, стильности и моды. А тогда, когда Франция была супердержавой наравне с Британией, владычицей морей, французская мода была мировой законодательницей, хотя была одна существенная деталь: мода распространялась только на высшие сословия всех существовавших тогда монархий. Сословные рамки ограничивали распространение моды вширь. Крестьянин не имел права одеться как купец. Купец не имел права ни шпаги, ни бриллиантов носить, как дворянин, ни платья определенного покроя из определенных материалов.

После Великой Французской революции и завоевательных походов Наполеона мода стала общедоступной в Европе. В России мода стала общедоступной после отмены крепостного права. Тем не менее, мода до сих пор хранит в себе отголоски старых традиций, когда она была в плену социальных границ. Еще до сих пор очень часто мода -- всего лишь условный язык, некий опознавательный знак для определенных социальных групп. В наше время мода -- символ, подчеркивающий социальный статус, или для опознавания "своих" или "чужих" в сфере выражения политических или эстетических пристрастий целых групп населения, а часто и сексуальной ориентации сексменьшинств.

Индустрия моды

До конца 19 века мода была чисто женским понятием. Поэтому к модным товарам относились исключительно женские штучки, хотя зарождались уже и мужские моды. Например, на определенный покрой воротничков в новом сезоне, на новый покрой фрака и т.д. В 20 веке, в связи с массовой эмансипацией женщин, ситуация изменилась. Женщины уровнялись в правах с мужчинами, но "разрешили" и мужчинам следовать моде.

С ростом равенства между мужчинами и женщинами и ростом среднего класса и его благосостояния, стал расширяться и круг модных товаров. Пока уровень жизни широких масс населения был сравнительно низким в связи с I и II Мировыми войнами, потребление было ограничено товарами первой необходимости, то есть потребление было чисто функциональным. С середины 20 века, после II Мировой войны, по мере стирания классовой поляризации и роста благосостояния европейцев и американцев, росло общество массового потребления, а с ним росла и планка, определяющая модное и престижное потребление брендов.

Два послевоенных десятилетия -- 50 и 60-е годы по праву считаются начальным периодом формирования в развитых странах массового спроса на модные товары и, как следствие, началом формирования общества массового потребления модных, современных и престижных товаров. Тогда и стала развиваться "индустрия моды", хотя понятие это появилось гораздо раньше.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ (fashion industry) - как сектор сферы услуг с определенной целью -- формирование у покупателей образа "модной" продукции, ее производства и реализации -- зародилась в Америке в конце 19-начале 20 века. Отцом основателем индустрии моды стал американский экономист Торстейн Веблен. Он с точки зрения науки объяснил моду как социальный феномен и создал теорию "просачивания" ("trickle-down" theory).

Смысл ее в том, что мода создается в элите с целью подчеркивания своего отличия от простых людей. Подражая элите, средние и низшие слои общества перенимают модные "новинки", и мода постепенно "просачивается" в низшие слои общества. "Просачиваясь", она становится массовой, утрачивает новизну и вчера еще "модное" становится вульгарными. Потребность элиты уйти от вульгарности, отгородиться от народа диктует запрос на "новинку", которая вскоре вновь становится вульгарностью. И так до бесконечности.

Товары от кутюр.

В период с 90-х годов 19 века до 60-х годов 20 века производство модной одежды расширялось, так как все более широким слоям населения становилось доступным желание приобрести модную одежду, модные сумки, модные зонтики и прочие аксессуары. Поэтому еще в середине 19 в. стали появляться специальные журналы мод, которые рассказывали о тенденциях текущего сезона и ассортименте модных магазинов (о том, что "носят в Париже").

От десятилетия к десятилетию производство модной одежды перерастало круг элитных мастерских. Сначала оно из элитных мастерских шагнуло в мелкий бизнес, а затем из мелкого бизнеса в массовое производство и стало индустрией. С этого момента в дело вступила экономика легкой индустрии. Следуя ее законам, мода разделилась на два уровня. Первый - товары "от кутюр". Второй -- "прет-а-порте".

Понятие "от кутюр" появилось во Франции при дворе Наполеона III. Оно происходит от французского haute couture ("высокое шитье"). "От кутюр" -- это эксклюзивные изделия мастера из дорогих высококачественных тканей по персональному заказу клиента в единственном экземпляре. Тогда возникли и первые Салоны Мод в современном понимании, т.е. салоны, где изобретают нечто небывалое и неповторимое. Нечто отличное от массового и повседневного. Тогда же, в середине 19 века, появились и первые модельеры, ориентировавшиеся, прежде всего на высокопоставленных дам. Первым модельером был англичанин Уорт, покоривший Париж и императрицу Евгению, супругу Наполеона III, имя которой вошло в историю моды вместе с именем Уорта. С их именами связано и зарождение понятия "высшей моды".

"Высшая мода" -- это и есть "от кутюр", то есть одежда лучшего качества покроя и пошива для "лучших" по статусу, высокопоставленных людей. Сейчас "от кутюр" переводится не как "высшая мода", а как "высокая мода", и этим вкладывается намек на присутствие некоей духовности, как в самой моде, так и в ее творцах и последователях.

Прет-а-порте.

В наше время понятие "от кутюр" двоится. С одной стороны, "от кутюр" -- это "высокая мода", с другой стороны, оно имеет более узкое значение и обозначает творчество ведущих салонов мод, которые задают тон в международной моде. Этому тону по теории "просачивания" следуют и народные массы, для которых существует конвейерный пошив модных товаров по лекалам модных домов. Это так называемое "прет-а-порте", массовое производство для среднего класса или индустрия моды. "Прет-а-порте" за несколько десятилетий своего существования претерпело существенные изменения.

В 50-60-е годы индустрия моды ориентировалась на потребительский спрос и "подстраивалась" под сложившиеся потребности. "Мода" была средних лет и среднего достатка. Общество диктовало свою моду. Но ускоряющийся темп жизни, развитие массовых средств информации способствовали развитию "плюрализма".

С 90-х годов минувшего столетия в индустрии модной одежды царствует плюрализм -- единая мода рассыпается, единый доминирующий тренд исчезает в общем потоке новинок Модных Домов. Информация о новых стилях мгновенно распространяется благодаря новым средствам коммуникации. Мода "молодеет на глазах", она больше не ориентируется на людей после 20 или после 30 лет. Плюс к этому индустрия моды более не феномен западноевропейской цивилизации: глобализация 20 века привела как к распространению европейской моды по всему миру, так и к проникновению в Европу влияний стран Востока. В 21 в. воздействие восточной культуры будет расти, будет нарастать и "ориентализация" моды. Со времени развития плюрализма и скачкообразного роста производительных технологий, индустрия моды захлестнула мир своими товарами. Это способствовало и скачкообразному росту товаров pret-a-porter и разделению их, в свою очередь, на два уровня.

Первая группа товаров pret-a-porter de lux - более дорогая. Они конструируются крупными дизайнерами и помечены ярлыками с его именем. Компания, производящая товары по лекалам этого дизайнера, имеет собственные моно-бутики. Например, бутик, где продаются товары только от Gucci, или только от Prada, от Armani, или от Versace, Christian Dior, Cavalli и др.

Вторая группа товаров является народным массовым pret-a-porter, более дешевым. Это товары из более дешевых материалов, в производстве их не всегда точно следуют рекомендациями дизайнера. На товарах pret-a-porter не обязательно обозначается в названии имя дизайнера, а продают их большую часть через мульти-брендовые бутики, возможен и контрафактный товар.

Таким образом, современная индустрия моды основана не на подстраивании к уже сложившимся потребностям. Теперь не общество диктует дизайнерам, а дизайнеры диктуют обществу. Это печальный факт, если учесть, что произошло снижение роли талантливых стилистов - теперь моду задают не столько талантливые дизайнеры и не столько столицы мод (как Париж, Лондон и Нью-Йорк), сколько менеджеры фирм-производителей, пропагандирующие узнаваемые бренды. С этого времени и развивается понятие "гламур".

Гламур.

Гламур -- что бы это значило? Во Франции в средние века гламуром называли специальную вуалетку, за которой прятали шрам или просто прыщи и недостатки кожи лица. А в доброй старой Англии, в Оксфордском университете до сих пор есть должность профессора грамматики, которая называется "professor of glamour".

В наше время гламу?р от английского glamour, означает в переводе уже не грамматику, которой раньше приписывали близость к чарам и ведовству, как одному из свойств учености. Этимология слова уводит нас к шотландским корням, гламур -- это волшебное заклинание у древних шотландцев. Сейчас гламур переводится как "чары", "очарование", "обаяние", "привлекательность". В наше время гламур -- оценочное и, можно сказать смело, -- фундаментальное понятие.

Появление слова "гламур" в русском языке впервые зафиксировано в 1997 году, но широкое распространение оно получило с 2005 года, с моментьа широкого распространения глянцевых или гламурных (это синонимы) журналов, мужских и женских.

На Западе это слово широко вошло в обиход в 70-е годы минувшего столетия. Гламур означал стиль жизни завсегдатаев элитных дискотек и клубов середины 70-х годов. Это был протестный стиль нонконформистских тусовщиков, достаточно обеспеченных, но хиппующих прожигателей жизни, легкомысленных и, главное -- эффектных. Быть эффектным значило быть гламурным. Стать эффектным помогали кричащие наряды с огромным количеством металла, со стразами и другими искусственными кричащими стекляшками.

Как бы ни трактовали сейчас новое для России понятие гламур, главное, на чем сходятся все интерпретаторы этого понятия, что, прежде всего, гламур - это желание выделиться, причем не из толпы, но из среды себе подобных. И это главное и первое условие фундаментального понятия гламур. Способов выделиться в духе нашего времени немного. Пожалуй, их всего два. Первый -- эпатаж и нарочитая театральность. Но эпатаж ценится только тогда, когда он выглядит естественно -- без манерности, без жеманности и без выученных перед зеркалом поз. Второй способ -- это деньги, позволяющие приблизиться к стандартам "роскоши", к стандартам всего "шикарного" и внешне "блестящего", и этим выделяться из среды себе подобных, но опять же -- без манерности, а очень естественно и доброжелательно.

Поэтому гламур в наше время имеет два уровня понимания. Для некоторых -- это просто мода на одежду аксессуары и косметику. Для других гламур -- это философия бытия, это стиль и стандарты жизни с увлечениями и развлечениями, которые транслируются им из разных глянцевых = гламурных "женских" и "мужских" журналов. Транслируется все: от того, каким должно быть белье, до марки автомобиля или сигары. Но общее для них то, что гламур - это определенное отношение к жизни. Гламурная барышня или гламурный паренек всегда оптимистичны и уверены в себе. Они наслаждается жизнью, знают себе цену, которая всегда высока, хотя часто и завышена, но они не боятся показать это окружающим.

Одним словом, гламур -- это пик развития эпохи массового потребления и, как сказал какой-то умный человек: "Человек гламурного мышления есть существо, которое считает акты потребления достижениями".

Великие модельеры.
Чарльз Ворт

Чарльз Фредерик Ворт родился 13 октября 1825 года в Англии, в графстве Линкольншир, в Боурне в семье стряпчего, и был не первым ребенком в довольно обеспеченной семье. Во всяком случае, родители всем детям дали образование, а юному Чарльзу прочили карьеру дипломата. Но он любил рисовать, и был великолепным рисовальщиком. Когда 20-летним юношей Ворт приехал в Париж, некоторые считали его художником. Во всяком случае, известный парижский фотограф Надар оставил нам его портрет в костюме, типичном для художника -- в бархатном "рембрантовском" берете и с бантом.

В Лондоне, юный Ворт все свое свободное время проводил в Национальной Галерее, изучая костюмы на картинах старых мастеров и делая с них зарисовки. Там же, в Лондоне он начал самостоятельную жизнь, поступив работать в магазин тканей помощником продавца. Ворт был непревзойденный колорист, экспериментировавший в своих рисунках с сочетаниями цветов, а, работая в магазинах, он изучил и структуру тканей, систему английской кройки, и понял, что английская кройка -- непревзойденная, но ей не хватает французского шарма.

Тогда Франция была царицей мод и диктовала свои законы. Все модницы Европы и Америки жили по французским меркам, не говоря уже о королевских фамилиях и их дворах: для членов английской королевской семьи и их приближенных шили только французские модельеры. Даже в английской провинции, в скромных лавках готовой одежды можно было увидеть зазывную рекламу: "Платья изготовлены по образцу последних моделей из Парижа".

Первый манекен

Чарльзу Ворту помогала его жена, француженка Мари-Августина Верне. Позднее она стала первой манекенщицей в мире в Доме моделей Уорта. А тогда, когда 20 летний Ворт работал в доме Ганглена, он обратил внимание на молодую продавщицу. Это была девушка редкой миловидности и грации. Она предлагала покупательницам товары, не просто показывая его, как делали это другие девушки. Она демонстрировала ткани, палатины, ленты, шарфы. Она набрасывала на плечи шелковую материю, поворачивалась в разные стороны, чтобы подчеркнуть достоинство ткани и цвета, чтобы покупатели могли лучше оценить выбираемую ткань. Скорее всего, именно при общении со своей милой женой у молодого модельера родилась идея о живом манекене. Фактически это была идея о первом манекенщице.

Ведь Манекен -- это имя, данное деревянной фигурке монахом из монастыря Сен Марко. Этот монах, по рассказу Джорджио Вазари, всю жизнь писал святых и разрисовывал костюмы для деревянных статуй апостолов, святых и ангелов. Чтобы сподручней было работать, он как-то слепил из глины женскую фигурку и одел ее в полотняное одеянье. Монаха звали Бачио, а имя куклы так и осталось -- Манекен. Это имя сохранили художники-декораторы, работавшие по росписи тканей. Голландские художники произносили имя своих деревянных подставок для росписи как "манекен", французские художники -- "манекин", но суть от этого не менялась. Манекен зажил своей жизнью. К деревянным фигуркам вскоре обратилась и портные с чисто прагматическими целями, удобства ради. Но деревянный манекен был всего лишь деревянным манекеном. А когда Ворт, ставший мэтром, организовал первую в мире демонстрацию моделей, восхищенные журналисты назвал очаровательную молодую жену Чарльза Ворта "мадам Манекен".

Но пока еще Ворт -- неизвестный английский портной во Франции. Пока еще никто не знает его. Заказов нет. Его жена придумала, как помочь ему приобрести хотя бы несколько заказов. Она посещает дома людей из высшего парижского общества и предлагает хозяйкам дома ознакомиться с эскизами молодого портного, своего мужа. Но Мари-Августина знакомила знатных дам не с бумажными эскизами Ворта, она одевалась в сшитые им платья и демонстрировала их. Обаятельная, изящная, неизменно веселая и очень умная, она так демонстрировала платье, что завороженные дамы не могли не сделать заказа. Но все же заказов было мало, молодой портной из Англии был мало кому знаком. Но однажды помог случай.

Жена Ворта, проведя в приемной несколько недель, добилась разрешения на демонстрацию моделей платьев у жены австрийского посланника Меттерниха, которая была близкой подругой императрицы Евгении, жены Наполеона Ш. Паулина Меттерних долго не решалась даже просмотреть эскизы никому неизвестного художника. Когда же ее удалось уговорить, эскизы неожиданно ей понравились, и она рискнула! Заказала сразу два платья, но с условием, что стоимость их будет не дороже 600 франков. Кто же больше заплатит портному без рекомендаций и солидного статуса? Она рискнула еще раз, когда на бал в Тюильри одела сшитое Вортом новое платье с кринолином из тюля. До Ворта никто из портных не шил из тюля. Он был украшен нежной вышивкой серебряными нитями и букетами маргариток. Неожиданно этот невиданный кринолин очаровал буквально всех придворных дам и понравился императрице Евгении. Паулина Меттерних была изюминкой бала в своем новом кринолине. А судьба Ворта пошла вверх. Вскоре Чарльз-Фредерик Ворт становится "личным портным и поставщиком двора Ее Величества.

Модный дом Ворта

Вскоре Чарльз Ворт организует собственный салон, а затем и Модный Дом. Платья от Ворта меньше, чем за 1600 франков невозможно было купить. Число заказов нарастало лавинообразно. Совсем скоро "Дом моделей Уорта" на улице Мира в Париже уже владеет не одним, а несколькими роскошными салонами. В мастерских, не отрывая глаз, трудятся по 15 часов в день 1200 швей... Модельный дом Ворта шил в год не менее 5 тысяч костюмов в год, а то и более.

У Ворта одевались королева Австрии Елизавета, королева Испании Мария Кристина, королева Швеции Луиза, а также и королева Великобритании Виктория, несмотря на то, что неписанный закон традиции английского двора запрещал одеваться у неанглийского портного. Воспользовавшись тем, что Ворт -- природный англичанин, королева все-таки заказывала у него наряды, но только инкогнито. Все примерки делались на "дублерах". Так тогда назывались манекенщицы Дома Ворта. Их подбирали так, чтобы фигуры и размеры совпадали со многими знатными дамами, которые не могли приехать в Париж, таких как английская королева или русская императрица Мария Федоровна, жена Александра III. Мария Федоровна делала заказы по телеграфу, предоставив на вкус великого Кутюрье и выбор ткани, и покроя.

Обслуживая высокопоставленных клиентов, Ворт не забывал и об идее избавиться от кринолина. Сначала он изменил пропорции платья с кринолином: завысил линию талии, отказавшись от пышных складок на ней, а также от горизонтальных членений юбки. Затем, он переделал обручи кринолина -- из круглых они стали овальными, в результате силуэт юбки стал новым и по форме ближе к современному. Новые юбки Ворта назвали "малаховскими", так как они появились во время победы англо-французской коалиции над Россией в Крымской войне.

Следующим шагом в работе Ворта стал турнюр. Tournure в переводе с французского означает-- сложение; внешность; осанка, манеры. Турнюр -- это юбка, держащаяся на специальной волосяной подушке или валике, укрепленном на спине в районе талии. На них крепились присборенные пышные складки платья, украшенные лентами, бантами или искусственными цветами. Турнюр, заменив кринолин, не скрывал более, а подчеркивал линию женской фигуры, ткань более свободно облегала тело.

Следующей новинкой от Ворта стало платье со сменными лифами. Модный дом выпустил к одной юбке с турнюром сразу несколько сменных лифов, так что одно и то же платье могло выполнять несколько функций -- прогулочное, визитное, обеденное, бальное. В предложенной модели были продемонстрированы разные лифы: закрытый с длинными рукавами, с небольшим вырезом, с большим овальным декольте и без рукавов.

Чарльз Ворт умер в 1895 году, пережив кринолин на 30 лет. Его обширное и успешное дело наследовали и продолжили сыновья. Они не уронили марку дома "Ворт" и, шагая в ногу со временем, стояли у истоков зарождения в моде стиля "модерн". Кроме того, они первые ввели в практику продажи иностранным фирмам некоторых разработок для массового производства копий моделей "Ворт". Такой иностранной фирмой, к примеру, был салон "Кэти Донован" в Нью-Йорке.

Брэнд "ВОРТ" существовал до 1945 года, когда он был продан Великобритании. Только тогда, после II Мировой войны, Модный Дом "Ворт" прекратил свое существование. Но обаяние имени первого в мире кутюрье было настолько велико, что в 2001 году, когда на аукционе в Нью-Йорке выставили придворное платье, сшитое Вортом в 1888 году, оно обошлось новому обладателю его в 101 500 долларов. И это был рекорд по дороговизне.

Впервые от Ворта

Ворт первым ввел в употребление то, что теперь называется лейбл : к каждому новому платью он пришивал шелковую ленточку с вытканным на ней именем -- ВОРТ. Это имя гарантировало идеальное качество и престижность изделия. Наличие ярлыка с именем модного портного являлось и показателем высокого статуса ее обладателя.

Кроме того, Ворт первым широко стал для пошива использовать в Европе не только тюль, но и тафту , и этим спас разорявшиеся тогда лионские шелковые мануфактуры. Массовый спрос на тафту среди дам высшего света и полусвета так вырос, что лионские мануфактуры начали процветать.

Чарльз Ворт, став первым портным Франции, открывает свой собственный салон и первую в мире сеть магазинов от своего головного Модного Дома . В своих магазинах он первым ввел определенный алгоритм управления модой: Ворт первый придумал и ввел так называемые "сезонные коллекции". Его прибыли росли баснословно.

Чарльз Ворт создал первый Синдикат "высокой моды" . Это была организация, объединившая вокруг Модного Дома Чарльза Ворта все более мелкие салоны, где одевались представители высших кругов. Синдикат назывался "Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз" и должен был обеспечить потребность элиты в эксклюзивной одежде, которая отличала бы их от рядовых буржуа. У Синдиката была еще одна важная функция: защищать авторские права известных портных от копирования их моделей. Этот Синдикат Ворта существует до сих пор.

До сих пор только члены Синдиката "Шамбр Синдикаль де ля кутюр франсэз" имеют полное право называть себя кутюрье. Чтобы стать полноправным членом этого детища Ворта, необходимо:

• Открыть свой Дом моды в Париже.
• Дважды в год показывать новые коллекции на "Неделе высокой моды" в Париже; устраивать регулярные показы модных новинок для постоянных клиентов.
• При изготовлении моделей должна преобладать ручная работа: по правилам Синдиката неручной, машинной работы допускается лишь до 30%.

Ферджи в Elie Saab, Кейт Хадсон в Marchesa

На первый взгляд ответ кажется очевидным и простым: прет-а-порте – одежда, готовая для носки, а от-кутюр – это что-то эксклюзивное. Но не все так просто, есть ряд отличий, интересных для начинающей модницы.

Pret-a-porteŕ (от французского prеt-а-porter – «готовое для носки») — повседневная одежда, производимая в промышленных условиях, это модели одежды, которые производятся большими партиями и продаются в маленьких магазинах - бутиках, принадлежащих салонам мод «высокой моды» и крупным универсальным магазинам. Эти модели создаются вне салонов мод, для массового производства. Раньше они назывались confection (готовое платье); в них острее всего проявляется мода сезона. Проще говоря, прет-а-порте – это готовая одежда, сделанная в серии на фабриках, которая рассказывает о новых течениях в будущем сезоне.

Versace, Christian Dior, Nina Rici

От-кутюр

(от французского haute-couture – высокое шитье, швейное мастерство) — швейное искусство высокого качества, это уникальная одежда от автора, от художника, который ее создавал. Это как если бы он писал портрет, рисовал картину, лепил скульптуру. То есть –уникальная авторская одежда, которая сделана фактически в одном экземпляре и на 80% вручную. Таким образом, одежда от-кутюр имеет не только практическую ценность, но и художественную. Понятие «от кутюр» появилось в середине XIX века. Тогда стали появляться первые салоны мод и первые модельеры. Мода «от-кутюр» обязана своим появлением Чарльзу Фредерику Уорту. В 1858 этот английский модельер открыл в Париже свой Дом моделей и первым распределил коллекции по сезонам. После Уорта засветились имена, оставившие глубокий след в истории «высокой моды»: Пуаре, Коко Шанель, мадам Вионе, мадам Скиапарелли, Кристиан Диор, Андре Куреж, Ги Ларош, Ив Сен Лоран и другие.

Valentino_от-кутюр (слева), прет-а-порте (справа)

Соответственно этим определениям следует отличать недели моды прет-а-порте от недель Высокой моды, которая в свою очередь носит название от-кутюр (haute-couture).Отличаются в значительной степени макияж и прическа моделей, в показах от-кутюр волосы и make-up моделей завараживают своей фантазией, яркостью и уникальностью. Весь

Christian Dior_от-кутюр (слева), прет-а-порте (справа)

образ их продуман до мельчайших деталей, словно в театре. Интересно, что коллекции прет-а-порте журнал Vogue называет английским ready-to-wear. А лучшим местом продемонстрировать наряды от-кутюр является красная дорожка кинопремий, таких как Оскар или Золотой Глобус.

Chanel_от-кутюр (слева), прет-а-порте (справа)

Многие известные Дома моды сначала разрабатывают уникальную одежду, потом самые лучшие идеи адаптируются на фабриках После этого начинается работа с большими компаниями, с производствами, с текстильщиками, чтобы эту идею адаптировать, чтобы экономически выгодно использовать, чтобы был хотя бы небольшой поток, и люди смогли увидеть эту одежду не только в журналах и на подиуме, но и в магазинах и бутиках.

Как-то в одном журнале мне встретилось интересное сравнение, которое помогает блестяще уловить разницу – «если шашлык это прет-а-порте, то стейк безусловно от-кутюр», простите за некоторую вульгарность сравнения, но после этого – сразу как-то все становится яснее..Есть можно и то, и другое, только вот послевкусие разнится и способ приготовления.

Разразился настоящий скандал. А всё из-за того, что Пьер Карден выпустил коллекцию готовой одежды под своим именем. посчитал тиражирование от " " страшным грехом и даже исключил отступника из своих рядов. Но ненадолго, ибо за считанные годы грешить стали почти все Дома Мод, и термин " " перестал быть оскорбительным.

Пьер Карден

Что же означает это изысканно звучащее французское словосочетание? Изысканность теряется, если мы переведём его дословно - - "готовое к носке".
Сегодня этот термин нередко употребляется в широком смысле, как любая одежда фабричного производства, тиражируемая большими партиями. Но в таком случае легко приравнять ширпотреб вещевых рынков с надписями вроде "Dolce & Gabbana " с настоящей одеждой известных марок. А ведь сам термин " " и начал использоваться в 1947 г., чтобы отличать качественную массовую продукцию от дешёвки (ранее называвшейся конфекционом).

Прет-а-порте отличается от конфекциона не только качеством, но и тем, что выпускается ограниченными партиями и обязательно под маркой известного дизайнера или Дома Моды. Поэтому продают эту одежду в - небольших специализированных магазинах того или иного бренда (например, Prada, Gucci или Versace). Для настоящего характерны хороший крой, добротные материалы и соответствие , задаваемых .

Прет-а-порте от Chanel

Но - это не просто хороший крой. Кутюрье творят (именно творят) свои шедевры без лекал, вручную, в расчёте на индивидуальную фигуру. Ткань, в буквальном смысле слова, накалывается на манекен, модель или заказчика. Поэтому и сидит она, как "с иголочки", и цена у неё такая, что позволить себе может лишь ограниченная и очень состоятельная элита.

В отличие от кутюр-эксклюзива продукция изготавливается по выкройкам в стандартных размерах и на фабричном оборудовании. Для этого используются более практичные и доступные ткани (часто с использованием синтетики), которые легко чистятся и стираются.
Хотя и делаются с оглядкой на , они более сдержанны и унифицированы - ведь многие наряды от кутюр просто непредставимы в быту.

Именно, прет-а-порте сделало моду демократичной и доступностной большинству. Недаром в 1959 году Бриджит Бардо выходила замуж за Жака Шаррье в клетчатом сарафане, купленном в бутике Jacques Charrier. Когда её спросили - почему она, всегда щеголяющая в фильмах в заказных , на свадьбу одела готовое платье? - актриса ответила, что "кутюр - это для стариков!".

Также, благодаря прет-а-порте , появилась новая профессия - дизайнер-стилист - человек, который на основе шедевров мастеров-кутюрье разрабатывал массовые коллекции одежды. До 1971 года дизайнеры были бойцами невидимого фронта, скрытыми тенью модных домов, но затем Синдикат Высокой Моды дал им вольную - разрешил демонстрировать коллекции под своим именем.
Эти демонстрации, как и демонстрации образцов , проходят два раза в год, но раньше, чем показы от кутюр, а именно в феврале и сентябре-октябре.